В этом материале я поделюсь впечатлениями от пяти выездных маршрутах из Тбилиси, которые я осуществил с 22 по 26 мая 2017 года – Достопримечательности Грузии. Я не стану пересказывать истории мест, одни и те же факты из интернета, которые кочуют по статьям. Вместо этого поделюсь тем, каким на деле ощущалось то или иное место и что было интересного, как для человека, который везде добирался самостоятельно, на рейсовом транспорте. Мне не было обидно за уровень комфорта, которым пользовались люди, которые приезжали в те же места на автомобилях. В средствах я стеснен не был – но изначально хотел получить именно такой опыт. С многокилометровыми восхождениями по горным серпантинам, долинам, национальным паркам и ущельям. Именно такой формат отдыха был целью, и он полностью оправдал себя эмоциями – как говорится, есть что вспомнить и чем поделиться, в том числе, и в такой письменной форме. На прочтение у вас уйдет минут 20, но если вы как раз собираетесь в Грузию или пока просто ищете вдохновение туда, надеюсь, этот текст будет вам интересен.
Достопримечательности Грузии – Что посмотреть в Грузии
Мцхета. Монастырь Джвари
Тбилиси Мцхета как добраться. Как и все последующие поездки по достопримечательностям Грузии из Тбилиси, я совершал самостоятельно на общественном транспорте, как говорится, посреди местного колорита и среди людей. Маршрутка в Мцхету из Тбилиси отходит от автовокзала возле станции метро Дидубе и стоит, внимание, всего 1 лари (0.4 $). Что оказывается неудивительным, ведь в дороге мы проводим всего около 20 минут, половина из которых – это еще улицы самого Тбилиси. После повышенного интереса половины маршрутки ко мне, как к туристу, пассажиры попросили водителя, чтобы он остановил там, откуда мне удобней будет подниматься вверх к монастырю Джвари.
Если вы решите идти пешком в Монастырь Джвари, будь готовы к хорошему испытанию ногам и дыхательной системе, раз уж позарились на пешие достопримечательности Грузии – общий путь вверх по серпантину составит примерно 6 километров, чтобы добраться до Монастыря Джвари, который хорошо виден с перспективы автострады. На пути оказался небольшой хвойный лесок и переход через мост с потрясающим видом на реку Кура – еще одна достопримечательность Грузии. Путь наверх к Джвари по серпантину следует со стабильным наклоном вверх, и если не делать периодически остановки, даже у меня подготовленного сердце колотилось очень бодро временами. Вторая половина пути, когда вы уже подниметесь на высоту плоскогорья, будет куда легче. На пути остановилось три машины с предложением подбросить до места назначения, что, конечно приятно, хоть и подобное внимание не пригодилось.
Примерно за 500 метров до монастыря Джвари, открывается красивая панорама на него и еще на одно примечательное место, до которого не добирается абсолютное большинство людей, приехавших на машинах или, что грустнее, на экскурсионных автобусах смотреть достопримечательности Грузии на поводке. Буквально за 200 метров до вершины холма, слева в природном уединении есть озеро. На него открывается потрясающий вид. Озеро возле монастыря Джвари в теплое время года оказалось частично высохшим, что добавляет колорита, а у его берегов паслось три десятка коров без сопровождения. Полная тишина и уединение – не скажешь, что в паре сот метро стоит десяток туристических автобусов и три десятка автомобилей. К коровам подошел на безопасное расстояние, чтобы не нервировать их самих и рогатых кавалеров быков. Озеро окружено поросшими деревьями холмами и здесь полное умиротворение.
На подступах к самому монастырю Джвари обнаруживается смотровая площадка справа на долину – вы будете проезжать в ту сторону и обратно в большинстве поездок по достопримечательностям Грузии из Тбилиси. Вдалеке виднеются другие достопримечательности Грузии – Кавказские горы и даже пятикилометровый Казбек. Дорога дальше буквально облеплена легковыми автомобилями, микроавтобусами и большими групповыми автобусами разных фирм. Почти все люди, которые оказываются здесь у храма Джвари, добираются, таким образом, и, видимо, лишь единицы, пешком. Туристы из Южной Кореи, Италии, Германии, России и Украины, из Азербайджана высыпают из транспорта, наталкиваясь на попрошаек в черных балахонах с заученной фразой: Help me! Несколько столиков с сувенирами по завышенной стоимости, пару продавцов свежих фруктов, вина, чурчхелы и пастилы. Есть здесь и туалет для туристов, немного левее, в удручающем состоянии.
Сам Монастырь Джвари состоит из нескольких зданий и внутри – это довольно скромное место, где интерес представляет разве что несколько световых отверстий в потолке, откуда внутрь врываются лучи естественного освещения. Конечно, сюда люди едут ради потрясающего вида на город Мцхета и на слияние двух рек Куры и Арагви. Панорама на достопримечательности Грузии действительно впечатляет и есть хорошие возможности для фотографий – каменный остаток стены или парапета. Туристы вовсю применяют здесь селфи-палки, просят друг друга оставить свой образ с красивым задним фоном на фото. Переход по цвету между двух рек действительно визуально заметен. Вокруг не только своеобразный перекресток рек, городок внизу, но и живописные горы и холмы – чем дальше, тем в большей мере покрытые утренней голубой дымкой.
В моем случае утомительный подъем наверх дал понять, что идти около 10 километров в город Мцхету – задачка сомнительная, и я попросился попутчиком. В Мцхете заранее решил посмотреть основную часть города, походить по улочкам и посетить Кафедральный собор Светицховели. Он является изюминкой городка, окруженный крепостной стеной у, можно сказать, главной площадки города Мцхета. Таксисты, указывающие пальцем на Монастырь Джвари, с предложением за 30 лари туда поехать. Запряженная двумя лошадьми повозка. Местные художники со своими креативными полотнами. Десяток попрошаек, всячески пытающих привлечь внимание. Десятки кафе, ресторанов, выносных лавочек с товарами. Гулять по улицам Мцхеты одно удовольствие – пахнет грузинскими специями и сладостями, стоят бутылки с вином, в холодильнике лежит сыр, стоки с магнитами и магазинчики сувениров – такие мини достопримечательности Грузии. Интересная для прогулок часть города невероятно компактна – обходится за час с запасом и остановками.
Кафедральный собор Светицховели, как я уже сказал, окружен крепостной стеной, которая производит приятное средневековое впечатление. Внутрь проникаешь через большие ворота, слушая предложения самоиспеченных гидов. На территории нет чего-то интересного – лавочки, сувенирный магазин, опять просящие деньги, но можно устроиться в теньке на камнях и перевести дух. Внутри Светицховели проникаешься многовековой историей Грузии – храм в таком виде был возведен еще в XI веке и по сей день считается главной святыней в стране. На полу видны надгробные плиты и даже барельефы из мрамора – это видные личности Грузии, включая правителей, которых здесь хоронили веками. Высокий свод, богатое убранство – во всем ощущается колорит и мощь.
Для возвращения из Мцхеты в Тбилиси, нужно выйти на площадь с фонтаном у собора Самгавро и спросить у местных. Тут на остановке ждать проходящей маршрутки, на которой будет написано Tbilisi – как такового тупика тут нет.
Город Сигнахи. Алазанская долина
Решение включить город Сигнахи в свой маршрут по достопримечательностям Грузии было принято очень легко после впитывания красивейших фотографий других путешественников. В частности самого городка, который уютно расположился на высоком холме над величественной Алазанской долиной, его крепостных укреплений. На деле все оказалось именно там, как и обещалось, но обо всем по порядку. Отправная точка из Тбилиси в Сигнахи находится, на этот раз, не на основном автовокзале метро Дидубе, а на меньшем – у метро Самгори. Тут нужно немного пройтись и спросить, где именно останавливаются маршрутки в Сигнахи – метров 200 от выхода из метро. Отправляется транспорт в Сигнахи (как и во многие дальние достопримечательности Грузии) каждые 2 часа, так что рассчитывайте свое утро.
Дорога в Сигнахи оказалась не примечательной – деревни и лишь в нескольких местах – красивые холмы, даже крепости. Дорога из Тбилиси до Сигнахи заняла 1 час 45 минут, как на всех рейсовых маршрутах – без остановок на сопутствующие достопримечательности Грузии. Уже доезжая до места, во время постепенного подъема дороги вверх, открывается прекрасная панорама на сам город Сигнахи и Кавказские горы далеко на заднем плане. Сюда я вернулся уже в конце прогулки, чтобы запечатлеть эту самую панораму на фото – от автостанции сюда всего 0.8 км и 5 минут ходу.
Прибывает маршрутка на пустую площадь Сигнахи, где есть только туалет. Можно сразу начинать прогулку – дорога здесь одна основная – вам вперед и наверх. Одним из развлечений для туристов в Сигнахи укоренились квадрациклы, а их хозяева обустроили здесь свою стоянку с интересным ревом моторов. По бокам улочек берет начало цепочка кафе с выносными летними столиками. В паре минут ходьбы оказывается главная площадь города Сигнахи с красивой ратушей с часами, чередой торговцев сладостями и сувенирами и парой красивых гостиниц. Еще чуть впереди открывается вторая примечательная панорама – вид немного сверху поверх домов Сигнахи на Алазанскую долину.
Тут знакомишься с еще одним колоритом достопримечательностей Грузии – “торгашами-друзьями”, как я их назвал. К тебе стремится дядечка с биноклем в руке. Он спрашивает, откуда ты приехал и, конечно же, искренне говорит, что сам бывал в твоем городе (видимо для убедительности изучают географию Украины или России). А после предлагает за несколько лари посмотреть в бинокль на Алазанскую долину. После моего отказа, интерес к моему происхождению быстро угасает. К слову, это далеко не самое лучшее место для панорамы, а оно будет дальше, где глазами можно увидеть намного более интересную картину, чем здесь с биноклем.
Улочки города Сигнахи с брусчаткой и оранжевой черепицей на крыше производят известное впечатление. Что касается подъема на крепостные стены, то на картах maps.me их несколько, но по факту, на открытую часть стены, которая заслуживает внимания, есть только два подъема и только один из них удобный (я пользовался обоими). Вам нужно дойти до края города, уже там, где он нависает над Алазанской долиной. Здесь пустая дорога прерывается крепостной башней, на которую есть каменная лесенка. Вот отсюда открывается просто великолепный пейзаж на Грузию во все стороны. Мы хорошо видим участки четырехкилометровой городской стены, которая под таким углом напоминает Китайскую стену. Видим сам город Сигнахи с нижней перспективы. Впитываем невероятную панораму на долину и на Кавказские горы в десятках километров впереди – есть на что посмотреть в Грузии. Открывается столько пространства, что кажется, что это картинка и никакие фото, как оказалось после, не передают масштабы открывающегося здесь вида.
Впрочем, сама башня – это часть местной инфраструктуры для прекрасных пейзажей Сигнахи – в распоряжении туристов тех кто жаждет увидеть нетипичные достопримечательности Грузии, есть отрезок крепостной стены, по которому, как и сотни лет назад, можно пройтись. Длина доступного участка всего метров 200 и на нем будет еще несколько башней. Во все кроме одной можно подняться на площадку. Вместе с тем, деревянные парапеты здесь можно было сделать и выше – с моим ростом за 180 сантиметров приходилось становиться на цыпочки для фотографии. По другую сторону можно спуститься снова на улицы Сигнахи по сомнительного удобства части стены. Далее последовала дорога назад в центр города, обед в местном кафе и ожидание маршрутки назад (идут в Тбилиси в 13:00, 16:00 и последняя в 18:00 по местному времени). По другую сторону той площади, где стоят машины, есть несколько открытых беседок с лавочками и еще одной, более скромной перспективой на долину.
Гори. Уплисцихе
Это направление путешествий по достопримечательностям Грузии поначалу означало для меня только посещение скального пещерного города Уплисцихе, но уже по месту, в Гори, я с интересом посетил музей Сталина, который родился и несколько первых лет прожил в этом грузинском городе. Маршрутка из Тбилиси в Гори отправляется туда с привычного автовокзала у Дидубе. Только на этот раз – на порядочном расстоянии от выхода из метро – спросите – вам налево метров 200. Первая, как во многих случаях, отходит в 8 утра и каждый час курсирует до Гори. Дорога заняла полтора часа, и местами открывались довольно интересные пейзажи по обе стороны автострады. Автостанция Гори довольно типична для Грузии – несколько десятков маршруток, рядом базар и море людей.
Далее действительно самый простой вариант – местная маршрутка до села Квакхврели – ходит часто, а стоит в десятке метров от той, на которой вы только что прибыли из Тбилиси. Дорога селами займет 20 минут, и в зависимости от погоды, будет отличаться разной степенью мрачности. Самое верное – спросить заранее про Уплисцихе. Какое-то время вы будете ехать через село параллельно реке. Маршрутка будет поворачивать вправо, внутрь поселка – вот здесь выходить. Чуть впереди и слева будет непривычный для такого места массивный подвесной мост. Дальше дорога рядом с ущельями, которые немного напоминают пейзажи Дикого запада из кино, а не достопримечательности Грузии. Два ресторана, в одном из которых я отогрелся двумя чашками чая и лепешкой с сыром. Сам комплекс Уплисцихе открывается в 11, поэтому остаток времени можно также скоротать за отдыхом или чтением в закрытой беседке.
Пасмурная дождливая погода, пожалуй, отобрала у этого места часть красоты, которую можно ожидать по многочисленным фотографиям в сети. В моем случае буквально шел дождь, и я в дождевике перебегал из одной пещеры в скале в другую, делая фото и видео для будущей обработки. Вход в пещерный город Уплисцихе стоит 3 лари и здесь можно взять аудиогид – позже на каждом памятном месте музея под открытым небом есть табличка с надписью и возможностью прослушать нужный отрезок информации в нужном месте под соответствующим номером. Какого-то сверхразнообразия маршрутов по Уплисцихе нет – город в скале не такой уж большой, чтобы в нем заблудиться. В местах неудобных для пешего преодоления установлены деревянные парапеты или металлические лестницы.
Из элементов музея под открытым небом Упсицихе, как достопримечательности Грузии, выделяется сквозная пещера с большим наклоном, внутри которой установлена лестница для спуска и подъема. В центральной, основной части Уплисцихе располагаются остатки древних площадей, пещер для собраний и церемоний. И хотя общее впечатление остается довольно серым об этой достопримечательности Грузии – мысль о том, что перед тобой место с трехтысячелетней историей, вдохновляет. Как указано в общих источниках, сохранилось до сегодня порядка 150 пещер. Город уходит по уклон вверх и на возвышенности сегодня стоит церковь, бурая черепица которой контрастирует с общей бесцветностью камня. Отсюда открывается панорамный вид на долину, на реку Кура внизу, на сам город Уплисцихе. По другую сторону от направления, из которого вы придете – откроется панорама на руины города, утонувшего в зеленой траве. Это не древняя памятка – поселение было заброшено всего несколько десятилетий назад, но выглядит аутентичным.
Дорога назад в Тбилиси оказалась утомительной, так как маршрутка в Гори, которая ходит каждый час, конечно же, пришла через 55 минут через то самое место, где я высаживался утром. В одном месте водитель еще сделал долгую остановку, в поселке, но в итоге я все же добрался до Гори. Где, пообедав в местном кафе, решил отбросить предрассудки и все же посетить музей Сталина, ведь я увлекаюсь темой Второй Мировой Войны с раннего детства и веду тематический блог.
Музей Сталина в Гори условно состоит из нескольких мест интереса. Если тратить деньги вы не желаете, можете посмотреть на укрепленный дом, в котором родился и первые свои годы прожил бывший диктатор – здание укреплено и над ним надстроен каменный каркас. Чуть в стороне стоит один из вагонов, которым долгие годы пользовался глава СССР – с одной стороны можно заглянуть в окно и сделать фото. Вход в музей, а это, наверно, самое красивое здание в центральной части Гори, стоит 15 лари. Гид по заученному порядку в течение 45 минут проводит по просторным залам музея. Экспозиция представляет собой предметы, а также копии документов – как говорит гид, многие из оригиналов есть у них в архивах. Все так отрепетировано по времени, что не успеваешь даже постоять у экспонатов. После группа проводится на улицу, вначале к дому, а после запускается на несколько минут в вагон.
Возвращение в Тбилиси было ожидаемо не примечательным – от автовокзала каждый час возвращается к Дидубе та же маршрутка.
Боржоми
Резервное для меня направление по теме что посмотреть в Грузии, оказалось одним из самых интересных по итогу пребывания в Грузии. Ниже я не стану расписывать историю популярности местной минеральной воды, а лучше расскажу о самом городе Боржоми сейчас. Маршрутка в Боржоми стоимостью 8 лари отправляется каждый час от традиционной автостанции Дидубе – почти сразу слева от выхода из метров, на первой же площади. Маршрутка оказалась проходящая и хорошо, что я сориентировался по maps.me и своим глазам, что город мы уже проехали – пришлось немного вернуться. Вместе с этим, живописные пейзажи вокруг быстро компенсировали небольшие неудобства дороги к этой достопримечательности Грузии. Если же вы встанете на небольшой площади, откуда обратно ходят маршрутки в Тбилиси, окажетесь в центре.
Боржоми сразу производит впечатление места, где хотелось бы пожить в пожилом возрасте. Город окружен горами и скалами, покрытыми яркой зеленой растительностью. Воздух здесь просто насыщен кислородом, запахами хвои – это все плюс к самим плюсам Грузии, в которой практически отсутствует потенциально вредная промышленность – только автомобили дышат угарным газом. Город на две части разделяет наша старая знакомая Кура, которую мы встречаем в Мцхете, возле Уплисцихе. В местном кафе по пути к Национальному парку Боржоми-Харагаули, которое единственное работало в 10:30 утра, отметил оригинальное меню, сделанное в форме свитка – точно по ширине стола.
Самое интересное и самодостаточное место в Боржоми – это национальный парк и он полностью оправдал восторги, о которых пишут в сети. Это не просто городской парк с фонтаном и попкорном – это настоящий уголок живой природы, с минимум людей, живописным маршрутом в 10 км. Дорогу к нему по Боржоми можно спросить, да и ее не трудно отыскать – вам по другую стороны реки от места прибытия. Здесь начинается улочка с оживленной торговлей. На прилавках стоят банки с вареньем из шишек (привез домой две), мандарин. Свисает чурчхела разных соков и цветов. Магнитики, одежда, чашки. В одном месте справа обращаешь внимание не десятки пустых бутылок, которые висят гроздями. Здесь фонтан, из которого течет та самая настоящая вода Боржоми. Выходит она прохладной, на вкус действительно похожа на воду из бутылки, из которой словно вышел газ. Так что местные жители здесь пьют боржоми прямо из этих кранов на улицах. Вход в парк стоит 2.5 лари и здесь же есть нижняя станция фуникулера, трос от которой уходит вверх на скалу. Но я рекомендую проделать путь наверх ножками, но это личное дело сил каждого – все-таки идти почти 10 км.
Сам парк Боржоми влюбляет в себя моментально – он утопает в зелени и проходит в ущелье, между двумя грядами поросших деревьями гор. Ты идешь вдоль бушующей реки метров 10 шириной и только успеваешь крутить головой на окружающие пейзажи этой достопримечательности Грузии. Условно парк я поделили на три части. Первая проходится минут за 15 – она напоминает городские парки наличием торговли и небольших аттракционов. За ней инфраструктура заканчивается и начинается настоящий заповедник. Вы продолжаете идти вдоль реки, вокруг сгущается зелень, под ногами лежат бревна, поросшие мхом. А людей становится минимум – кто-то попадается раз в несколько сот метро, и чем дальше, чем меньше посетителей. Так я с удовольствием прошел почти 5 километров, дойдя до горячих источников, в которых купаются немногочисленные дошедшие сюда.
Дальше интересней – централизованной дороги наверх, к колесу обозрения и верхней станции фуникулера – нет. Сразу возле горячих источников вверх поднимается крутая тропинка, которая в мой день была еще удобрена влагой, превратившись в грязь. Я решил, что этот опыт того стоит и приехал в Грузию я не сидеть в кафе или хостеле. Примерно 500 метров вверх по грязной тропинкой с большим наклоном, цепляясь руками за коренья деревьев, камни и ветки. Моя обувь наверху сказала большое спасибо, когда я промыл ее чистой лужей и мокрыми салфетками. И дальше 4 км пути, на котором встречались только машины и ни одного человека. Здесь хорошая асфальтовая дорога, которую с обеих сторон обступают деревья, позже – недостроенные базы отдыха, маленькие речушки. Есть время привести мысли в баланс и подумать о будущем.
В конце пути открывается живописнейшая панорама на город Боржоми, который раскинулся внизу, по другую сторону канатной дороги. Ничего интересного наверху, на самом деле нет, если просто подняться сюда. Только большое колесо обозрения. На вершине скалы, еще и подняться на нем – идея привлекала. При приближении оказалось, что оно стоит, но для меня его включили на два круга по 2 лари. Первый я снимал видео для своего ролика и второй круг – делал фотографии в разные стороны. Вид отсюда открывается такой, что дух перехватывает не от высоты, хотя она порядочная, а от пейзажей. С одной стороны – Боржоми, среди скал и ущелий. С другой – еще одна долина, а вдалеке виднеется покрытая снегом гора. Спуск вниз по фуникулеру – еще одна возможность узреть незабываемые виды – спуск длится на средней скорости где-то 4-5 минут.
Путь назад до маленькой площади Боржоми с автостанцией был у меня суетливым – я планировал успеть в кино в Тбилиси. Оказалось, что маршрутку я пропустил и следующая идет через час. Дорога назад в 2.5 часа и вы снова у метро Дидубе.
Военно-грузинская дорога. Степанцминда. Казбек. Гергети
Первая утренняя маршрутка в село Степанцминда, как и было обещано, отправляется от автовокзала Тбилиси у Дидубе в 9 утра. Притом что все предыдущие дни был соблазн воспользоваться услугами частников, которые днями напролет зазывают характерными выкриками Казбеги, Казбеги, Казбеги… Из трех часов пути до села Степанцминда, большая часть проходит среди горных хребтов и буквально завораживает. Я то и дело не выпускал из рук фотоаппарат, снимая короткие видео на ходу через не сильно чистое стекло маршрутки. Рейсовый автобус идет без остановок и, стало быть, вы не потопчетесь возле крепости Ананури и Жеванского водохранилища. В моем случае расстраиваться по этому поводу не пришлось, так как в мае 2017 года вода было спущена, и на метров 500 от крепости водоем представлял собой грязную лужу.
Военно-грузинская дорога – не просто горный серпантин – это настоящая сказка для фотографов и просто для глаз. Трасса проходит на разной высоте, порой прямо над многосотметровыми ущельями, через тоннели, у водоемов, параллельно с речушками, мимо горнолыжных курортов, поселков и цепочек отелей и ресторанов. Горные массивы за эти часы пути столь разнообразны, что в голове отпечатывается не одно-два красивых места, а два десятка. За десяток километров до места назначения (подсказано maps.me) на горизонте показывается красивейшая гора, которая попадает на абсолютное большинство фотографии из Степанцминды. Это именно та красивейшая гора голубого оттенка со снежной линией, нисходящими ледниками и речками. Почему-то до поездки я путал эту гору с Казбеком и, судя по общению с другими туристами, не я один. Дело в том, что на эту гору открывается более интересная панорама, чем на хоть и более высокий, но дальний Казбек.
Что касается самого городка Степанцминда, то он производит довольно современное впечатление. Это в большей степени кафе, магазинчики и гостиницы, напоминающие по общим впечатлениям настоящий горнолыжный курорт. В местном кафе с видом как раз на церковь Гергети и Казбек я плотно покушал речную форель и картошку перед пешим броском вверх. Интересно, что последний час пути сюда и сама Степанцминда уже находятся на высоте 1700 метров. Знаменитый храм «Цминда Самеба», к которому стремятся туристы, приехавшие в Грузию, находится на высоте 2170 метров, поэтому будущий путь наверх подразумевал чисто вертикальный подъем в 500 метров.
Начать дорогу наверх к храму Гергети довольно легко – заблудиться здесь негде. Начинаем путь с перехода через мост Степанцминда в конец площади, на которую приезжают маршрутки. Дальше начинается плавный подъем через поселок Гергети, который в какой-то момент выходит из Степанцминды. Вот это уже типичный поселок местных жителей Грузии, с крупным рогатым скотом, заборами из натурального камня, проселочной дорогой – настоящий колорит. Мешают только снующие наверх автомобили, коих здесь неприлично много. Забегая вперед, помимо меня в тоже время наверх пешком шло примерно два десятка людей, и проехало в два раза больше автомобилей. Машины здесь в основном джипы, так как дорога плохая, дорога идет по наклонному серпантину. Так что размеренность пешей прогулки немного нарушала насущная необходимость вставать то и дело на обочину.
Когда вы будете подходить к последней улице села Гергети, важно определиться, по какому маршруту идти наверх. Хотя пишут, что их два, на самом деле, их три пеших. Первый будет левее от вас через живописное ущелье – по нему я потом буду спускаться с ребятами из Казахстана. Забегая вперед скажу, что он вполне по силам для преодоления, без сильно наклонных участков, к тому же очень красивый. Затем второй, по моему мнению, самый неудачный маршрут, который я проделал до половины. Это тропинка, которая как бы пересекает поперек извилистый поворот автомобильного серпантина. На деле же, тропинка с очень большим наклоном, где приходится порой цепляться руками за коренья и выступы. Кроме сильнейшей усталости и задышки, ты не думаешь больше не о красотах, не о конечной цели. Вместе со мной поднималось два десятка людей, разной степени усталости от происходящего.
Самым удачным с точки зрения положительных эмоций, мне показался именно автомобильный путь – то есть серпантин, длиной около 4 километров. С одной стороны, путь по расстоянию дольше, чем крутая тропинка, и часто проезжают автомобили. С другой же, идти не тяжело – наклон не особенно большой, плюс открываются великолепные пейзажи Степанцминды и горного массива за городом. На такой высоте начинается уже так называемая зона Альпийских лугов, хотя даже в конце мая окружающая природа казалась сероватой и голой – все-таки на такой высоте растительность живет другими понятиями. И вот, после примерно часа подъема вверх от села, выходишь на плоскогорье, которое, словно артерии, расписано автомобильными дорожками, по которым день изо дня снуют сотни автомобилей с туристами.
Вокруг открываются просто завораживающие пейзажи на окружающие горы, на саму гору Казбек высотой 5033 метра. Здесь же вы увидите своеобразную религиозную метку – крест, который часто попадает в передний план фотографий этого места, с храмом Гергети на заднике. Сам храм – это отдельное удовольствие для выбора перспективы кадров и просто для того, чтобы наслаждаться моментом, что ты в Грузии и ты здесь. Внутри ничего особенно примечательного. Куда любопытней наслаждаться панорамой на Степанцминду внизу и на горы вокруг. К обеду из доехавших автомобилей вышли десятки туристов, многие из которых были не готовы к столь прохладному воздуху на высоте. В первый день путешествия я оцени прогноз погоды и подгадал, в какой день будет самая высокая температура – так и оказалось – около 14 градусов, на контрасте с 7-8 на той же неделе.
Что ж, после фотографий, наслаждениями видами и покупкой сувениров в лавке прямо здесь, на холме, я объединился на обратном пути с ребятами из Казахстана. Они убедили меня на обратном пути опробовать маршрут через ущелье, которым сами сюда поднимались днем раньше (они ночевали в палатке неподалеку). Дорога оказалась очень живописной, как и любая вниз – не утомительной. Из примечательного на ней можно выделить остов какой-то старой крепости с неподражаемой панорамой на заднем плане. По пути к маршрутке в село Степанцминда мы заскочили в местное кафе и взял и дорогу только что приготовленные лепешки с сыром. Ровно три часа дороги, возможность доснять некоторые пейзажи из окна, теперь по другую сторону дороги, и возвращение в Тбилиси.
Поездка сюда была последней из пяти, которые я осуществил за неделю отдыха в Грузии. На следующий день я уже покинул Грузию, забрав с собой небольшую ее частичку – в памяти, образах, на фотографиях и видео.
