Благодаря своей многовековой истории на стыке континентов, культур и религий, Византий, он же Константинополь, он же, известный нам сегодня, Стамбул остается лакомым кусочком для туристов со всего мира. Местные достопримечательности, а именно те самые места интереса, условно делят по ряду критериев, и если вы будете достаточно скрупулезны, то обнаружите до сотни уголков города, которые советуют посетить разные авторы. Естественно охватить все из них довольно затратно по времени и средствам, поэтому большинство путешественников и авантюристов, отбирают свой персональный список приоритетов. Скажу сразу, что в рамках своей двухдневной поездки в Стамбул, я заведомо сконцентрировался на так называемой исторической части города, охватывающей районы Султанахмет и Бейеглу. В своем подробном обзоре я, тем не менее, не буду затрагивать места, которые мой намеченный маршрут обошел стороной и создавать видимость всезнайства. Просто предположу, что такой, экономный ко времени, формат позволит вам охватить все ключевые sights в городе, которые, так или иначе, всегда на слуху, и возглавляют всевозможные топы и списки. Формат обзора сочетает энциклопедическую информацию из прочитанных книг и интернета и практическую, так сказать, с места действия. Ведь яркая картинка, красивый пересказ – никогда не даст вам 100-% представления о достопримечательности, пока вы не увидите ее собственными глазами. После каждой части я дам отрывок своего видео-отчета, посвященный конкретному месту, чтобы картинка сложилась более целостной.
В предыдущей статье я уже подробно описывал аэропорт имени Ататюрка, который является современным местом интереса, поэтому начну, по порядку, с достопримечательностей, которые вызывают наибольший ажиотаж у туристов, на стадии приготовления. Буду двигаться прямо по своему двухдневному маршрутку, в той же последовательности. Старался не пересказывать и не копирайтить одни и те же заезженные тексты, но сделать подробный и увлекательный обзор, который был бы интересен мне самому четыре месяца назад.
Не буду скромничать – не встречал в рунете материала такого объема, поэтому с удовольствием и облегчением заканчиваю цикл. В общей сложности, написание этой части, подготовка фото и видео, вычитка и оформление статьи, заняли примерно 30 часов.
Галатская башня (Galata Kulesi)
Башня в том виде, в котором мы знаем ее сегодня, была возведена в 1348 году генуэзцами, как дозорная часть укреплений вокруг, существовавшей тогда в городе, колонии Галата. Существует несколько исторических предположений, почему местность и, соответственно, башня, получили такое название. По одной из них – названием обязаны располагавшемуся здесь, в одно время, молочному рынку – от греческого именования молока – γάλα. Еще одна популярная версия связывает название района с проживавшими там галлами, которых греки пренебрежительно нарекали галатами. За прошедшие столетия строение использовалось как дозорный пункт, пожарная каланча, место заключения, обсерватория. Дошла до нас башня в своем реконструированном облике, ведь не раз страдала от землетрясений и сильных пожаров и была окончательно преображена до теперешнего облика в 1967 году.
Лучший способ добраться сюда – выйти на одной из остановок линии трамвая Т1 – называется она Каракёй. Ориентируетесь на станцию после пересечения бухты.
Строение действительно трудно пропустить – его конусообразную крышу видно издалека, в том числе из многих мест района Султанахмет, где открывается панорама на Бейеглу. Это притом, что башню сегодня обступили другие здания на небольшой площади. Разные путеводители дают примерно одну утомительную перспективу – 10-15 минут подниматься вверх. На самом же деле, быстрый шаг в правильном направлении (просто выбираете ориентиром место назначения и ближайшую, к остановке метро, улицу под крутым уклоном вверх) отнимет у вас всего 5-6 минут. Я сам был очень удивлен, за ближайшим поворотом обнаружив знакомый силуэт, вздымающий в голубое небо.
Располагается Галатская башня посреди небольшой площади, которая умещает одновременно несколько кафе и магазинчиков и сотни туристов. Судя по открытым источникам, высота башни – чуть более 60-ти метров, и в живую не производит особо яркого впечатления. Если обратить взгляд вверх, то завораживает движение облаков по чистому небу, если вам повезет с погодой. Чтобы не терять времени, пристраивайтесь к змейке людей, которая извивается по площади до единственного входа. В зависимости от времени дня ее длина будет отличаться, но не пугайтесь! Продвигается очередь очень бодро, и мои 100 человек впереди, оказались внутри менее, чем через полчаса. Обязательно дотроньтесь рукой до кирпичей, когда окажетесь вблизи – прочувствуйте строение с шести вековой историей. Внутри – ничего особенного – справа касса для приобретения картонного ваучера (цена в Сентябре 2015 – 25 TL), и служащий, который по очереди наполняет людьми один из двух лифтов наверх. Желающих пропускают разумное количество, поэтому вас не зажмут до потери сознания.
Выйдя из лифта, оказываетесь прямо в ресторане с кусающимися ценами, что неудивительно. Вход и выход здесь один – выходите через него на смотровую площадку и наслаждаетесь видом – учитывая высоту холма, плюс башни – оказывается в 140 метрах над уровнем моря. Ветер здесь дует умеренный, так что даже аудиодорожка на камере может получиться. Двигается людской поток понемногу, по часовой стрелке. С начала вам открывается вид на Бейеглу, а после, самый желанный – на исторический Султананхмет, по ту сторону бухты Золотой рог. Соблюдайте вежливость, ведь проход довольно узок – двигаться в два слоя получается с трудом. Немного прошли по кругу, остановились – наслаждаетесь пейзажем, фотографируете, достаете свои селфи-палки. Эмоции от такой панорамы яркие, но ничего сверхъестественного. Ограничительный бортик довольно высокий, поэтому не бойтесь, что потеряете сознание и свалитесь, или что вам помогут.
Здесь мне вспомнилась одна легенда из книги, что в 17 веке Галатская башня предположительно стала местом первого полета человека. Единственный свидетель утверждает, что местный авантюрист привязал себя к самодельному летательному средству и перелетел на нем на азиатскую сторону. За это был награжден тогдашним султаном, а после изгнан из города за сумасбродство. Правда это или вымысел, но мысли о высоте и полете вас наверняка посетят. А вот во времена использования, в качестве дозорной пожарной башни, строение даже было выкрашено в белый и желтый цвета и с него подавали знаки, в случае беды – флагами или факелами, в зависимости от времени суток.
Улица Истиклякль (İstiklal caddesi)
Второе основное памятное место района Бейеглу, которое на турецком звучит как İstiklâl Caddesi и подразумевается местными как Проспект независимости. Сегодня одна из самых известных улиц Европы, когда-то была безлюдным лесом. Генуэзцы, те самые, которые, как мы уже выяснили, окружили свою колонию Галата стеной, оставили местность на севере незаселенной. Позже, когда надобность в фортификациях отпала, а леса вырубили под виноградные плантации, здесь стали появляться дома. Позволить строительство в новом месте могли, в основном, купцы и вельможи, поэтому определенная привилегированность улицы формировалась столетиями. После опустошительного пожара в 1831 году, район пришлось отстраивать сызнова, что позволило улучшить планировку и возвести новые, более броские пяти-семи этажные дома, которые дошли до наших дней. Тогда проспект получил турецкое название Джадде-и-Кибир и вмещал магазины, банки, мастерские, как и сегодня.
Хотя проспект пропустить довольно сложно, я чисто интуитивно ошибся с направлением, двигаясь от Башни. Когда вы попадете на Истиклякль, то сразу поймете, что достигли цели. Это очень широкая просторная пешеходная улица, которая напоминает самые красивые проспекты. Она поделена на две части знаменитой трамвайной линией до Площади Таксим, которой многие путеводители активно советуют воспользоваться. Людской поток вечером просто впечатляет, а мой отдых еще пришелся на выходные – бросаешь взгляд вдаль и теряешься в, без малого, тысячах людских лиц, среди которых преобладают именно турки. Иностранных туристов здесь, в отличие от религиозных достопримечательностей, совсем немного. Каких-то исключительно примечательных мест здесь нет, как и магазинов, которые буквально притягивают. Целостное впечатление формируется за счет общей масштабности окружения и ажиотажа.
Насыщенность магазинчиками и кафе здесь просто поражает: от модных бутиков до обменных пунктов и Macdonald’s. Каждое ответвление от Истиклякль начинает свою узкую улочку, переполненную выносными кофейнями, торговцами и людьми. Прямо на самом проспекте, через каждые пятьдесят метров, стоят повозки со знаменитыми бубликами с кунжутом (simit), жареными мидиями с лимоном, свежевыжатым соком, жареными каштанами и кукурузой. Буквально тысячи разнообразные ярких вывесок, в основном на английском языке, то и дело привлекают ваше внимание и кошелек. Достаточно посмотреть в лица прохожих, чтобы ощутить, что вы находитесь в Стамбуле, что прогуливаетесь по одной из главных улиц. Так, неспешным шагом вы за 15 минут дойдете до площади Таксим, где сможете воспользоваться трамваем, чтобы вернуться, или двигаться дальше. Проспект произвел на меня неизгладимое впечатление.
Галатский мост (Galata Köprüsü)
Первая постоянная переправа через бухту Золотой рог была сооружена еще при правлении императора Юстиниана в VI веке, которая не сохранилась до сегодня. После завоевания города турками, не раз поднимался вопрос строительства моста, утверждались чертежи. В разное время к работе над желаемым сооружением приложили творческие руки Леонардо Да Винчи и Микеланджело. В XIX столетии, чуть в стороне от современного, был сооружен первый понтонный Галатский мост из дерева, проход через который был платным. Сооружение несколько раз перестраивалось и каждый из дерева, что не уберегло его от разрушительного пожара в 1990-х. Современный вариант уже выстроен из стали и имеет длину 540 метров.
Так как мой маршрут изначально лежал через эту переправу между старой и новой стороной Европейской части города, то проезд по нему в вагоне метро стал первым знакомством. Фактически, по обе стороны его расположено две станции метро Т1: Каракей на стороне Бейеглу и Галатской башни, и Эминьо на стороне Новой мечети и железнодорожного вокзала. Почти наверняка, будучи в этой части Стамбула, вы посетите район Галаты, поэтому будете переходить место в Султанахмет. Чисто архитектурно мост не представляет из себя что-то удивительное – он примечателен скорее своим расположением, панорамами на оба берега и рыбаками. Темно-серая окраска, массивные стальные перила, хорошая устойчивость и легкий ветер в средней части. Условно Галатский мост разделен на верхний и нижний ярусы. На втором расположены кафе, которые я не застал открытыми, так как выдвинулся в поисках приключений в 7 утра. Переход на другую сторону вы осуществите по верхней части.
Местный рыбаки, которые, видимо, облюбовывают интересные, как им кажется, места с рассветом, вовсеудочье готовы подцепить на крючок местную рыбешку. Их можно понять – здесь открывается потрясающий вид на город, утренний час из термосов и традиционный бублик для мужчин всех возрастов, поднимает боевой рыбацкий дух. Примечательно, что стоят они очень плотно друг к другу и кажется, что крючки в воде переплелись в паутину. Высота моста над водой не очень большая – полтора десятка метров на глаз. Туристов среди рыбаков не встретишь – только местных жителей. Полоса для пешеходов очень широкая, поэтому не переживайте, что вас собьет невнимательный автомобилист. Советую сделать побольше фотографий с этой перспективы с самого строения, так и с другой стороны – оттуда открывается потрясающая панорама на Галатский холм и выглядывающий конус башни.
Новая мечеть (Yeni Camii)
Одна из ключевых и, как их называют, Больших мечетей Стамбула. Расположена буквально в 50 метрах от бухты Золотой рог. Строительство было начато в 1597 году, но завершилось только спустя шесть десятилетий. Фундамент будущей мечети был 60 лет заброшен, после того как жена Султана Ахмеда I, по указу которой началось строительство, была задушена евнухами из-за придворных интриг. Достраивалась она из вдовьих средств матери тогдашнего Султана Мехмеда IV , которые турецкие мужья оставляют своим женам, но не «На булавки» (как принято в Европе), а «на башмаки». И потому это культовое здание еще называется «Мечетью башмаков». Территория постройки объединяла рынок (сегодня это Египетский базар), турецкие бани, больницу для бедняков.
Это была первая мечеть, которую я увидел сблизка в Стамбуле, а после возвращался сюда на второй, который и подарил ключевые эмоции. Учитывая важное расположение, рядом с ключевой магистралью города, строение зажато между дорогой и рынком. Это несложно подметить, ведь у Yeni Camii отсутствует привычный внутренний двор – вот такая вот экономия пространства. Так как рядом выгружались товары, именно эта часть города была одно время самой населенной. Улицы были грязными и узкими, при этом здесь располагались множественные магазины, в том числе деревянные оружейные – стававшие неоднократной причиной опустошительных пожаров. Здесь же расположен вход в не менее известный Египетский базар, к которому мы вернемся позже.
Пожалуй, самая примечательная особенность, не связанная с религией и архитектурой, состоит в том, что площадь перед одним из входов в мечеть – облюбованное место для голубей. Открытое пространство, с сотнями и тысячами птиц, напоминает знаменитую площадь Святого Марка в Венеции (как и многие, читал о ней и видел в кино). Можете сделать красивые снимки полчища пернатых и те самые постановки, когда перед объектом съемки взмывают вверху согнанные постояльцы – любители каждодневных аватарок в VK и FB останутся удовлетворены. Здесь же, у подножья массивной каменной лестницы, устроился старичок в небольшом киоске. На небольшом столе перед турком стоят блюдца с пшеном. За одну лиру вы можете приобрести еду для птиц, что я вам всячески советую. Кидайте осторожно между скопившимися группками голубей и смотрите, как они дружно набрасываются на кормежку – максимальный позитив за минимальную трату. Можете принести сюда хлеб и традиционно покрошить его.
Если смотреть на Новую мечеть с этого входа с голубями, то слева расположен вход для местных, а справа – небольшой, не слишком уютный дворик – рядом рынок и постоянно снуют люди, но есть лавочки и отличная панорама на главный купол. У самого строения, как подсказывает Wiki, 66 куполов, что на фотографиях производит интересное впечатление – такой себе архитектурный ежик. На месте вспомнилась мне прочитанная легенда, о том, что здесь, в одно время, была общественная столовая для жителей и повар недокладывал еду беднякам. Когда об этом узнал тогдашний Султан, он рассвирепел и приказал сварить вора в его же котле, а саму утварь тоже наказал и с тех пор она заточена в заключение в одной из камер.
Площадь Ипподром (Sultanahmet Meydanı)
Эта площадь фактически являлась эпицентром всех самых главных событий, сначала в Византии, затем в Константинополе и, наконец, в Стамбуле. Самые знаковые общественные волнения и перевороты, также брали начало в этом месте. Настоящий ипподром длиной 500 метров, до самого моря, появился здесь еще в 203 году н.э. и стал настоящей отдушиной для простого люда, как и в Риме, требовавшего хлеба и зрелищ. В последующие столетия площадь расстраивали, поддерживали в праздничном виде – императоры проводили здесь массовые мероприятия, спортивные состязания, концерты для черни. Расхожее мнение гласит, что в лучшие времена трибуны вмещали до 100 000 людей, что вдвое больше знаменитого Колизея. Спустя тысячу лет после основания, Ипподром был практически разрушен участниками IV Крестового похода, разграбившими город. О былом величие речь уже не шла и камни трибун стали разбирать и растаскивать по городу, вместо кирпичей для домов и заборов. А некогда востребованные беговые дорожки постепенно покрылись землей и пылью. После перехода власти в городе к туркам, площадь осталась в плачевном состоянии, ведь у новых хозяев гонки на колесницах не пользовались интересом.
Выйдя на станции трамвая Sultanahmet, вы окажетесь на расстоянии ста шагов от самой известной площади в Малой Азии. Пропустить ее будет невозможно. Сегодня длина продолговатого Ипподрома существенно меньше своих лучших лет – примерно две сотни метров. При этом, он довольно широкий и прогуляться здесь – одно удовольствие, что я делал три раза за два дня. В одном из мест расположен плакат с художественной инсталляцией того вида, который имела площадь уже при османах – грязное продолговатое поле вблизи Голубой мечети. Найти основные достопримечательности внутри этого места интереса – проще некуда – все расположено буквально впритык и в поле видимости с любой части Ипподрома. Здесь вы, вне зависимости от объема группы, прочувствую коммерциализацию. Турецкие торговцы досугом будут зазывать вас приобрести пешую экскурсию на нужном языке. В зависимости от времени дня, увидите сразу несколько туристических групп из людей разных национальностей, которые будут тучками передвигаться от одной колоны к другой. Здесь располагаются также стамбульские псы, лениво почивающие в разных уголках площади и слабо реагирующие на вполне обыденные сотни иностранцев. Сегодня трудно представить себе стремительные и адреналиновые гонки в духе фильма «Бен Гур» и тысячи зевак со всех уголков империи. Внутри Ипподрома находится четыре места интереса, которые я хочу затронуть.
Фонтан Вильгельма. Еще одно часто название, которое вы встретите – Немецкий фонтан – именно такое впечатление он и производит. Самая молодая достопримечательность на площади. Это был подарок от одной империи – Германской, другой – Османской, как жест доброй воли в честь второго визита в страну императора Вильгельма II в 1898 году. Был построен в стране дарителей и привезен в Стамбул по частям и собран уже на том месте, где мы его видим сегодня. Броская вещь, которая расположена как раз в самом начале площади Ипподром, и с нее большинство и начинается ожидаемую прогулку.
Египетский обелиск. После покорения римлянами великого Царства Египетского, такие монументальные памятники разошлись, спустя столетия, по Европейским городам. Турецкий трофей, привезенный сюда императором Феодосием в 390 г н.э., считается самым сохранившимся. Действительно, вблизи колона, возведенная за полторы тысячи лет до новой эры, производит неизгладимое впечатление – словно, потратившись на поездку в Турцию, ты одновременно прикасаешься к разным историческим эпохам Древнего мира. Сам обелиск был воздвигнут в Египте за полторы тысячи лет до начала новой эры, так что сегодня ему, без малого, около тридцати пяти столетий. Примечательно, свидетелем скольких событий ему довелось стать, не говоря уже о миллионах, десятках миллионов людей абсолютно со всех уголков мира, прошедших мимо. Если бы он впитывал взгляды, то мог собрать целый демографический альманах, даже за последние десятилетия. В основе этого четырехгранного монолитного камня лежит квадратная основа с высеченными орнаментами. Все стороны испещрены оригинальными египетскими иероглифами. Обязательно обзаведитесь подробным фотоотчетом отдельных частей и обелиска, так сказать, в полный рост.
Змеиная колонна. Расположена чуть дальше и у туристов вызывает неоднозначное впечатление. Это и не удивительно, если не знать, что это, собственно такое. Закрученная инсталляция, имитирующая переплетенные тела змей и похожая на эмалированную посуду, на самом деле выплавлена из оружия. После победы над персами в битве при Платеях, вдумайтесь, еще в 479 г. до н.э, триумфаторы переплавили оружие поверженных в эту колону. В оригинале ее вершину украшали три устрашающие головы змей, которые были оторваны (сегодня одна из них сохранилась в местном музее). Большая часть восьмиметровой колонны находится в нише, а скорее яме, и не вызывает каких-то ярких эмоций.
Колонна Константина. Предмет наиболее частых заблуждений среди местных мест интереса, ведь была она возведена не в честь Константина Великого, а уже в X столетии, во времена Константина VII. Часто строение называют еще Ажурной колонной или Колоссом. Только представьте, в оригинальном исполнении была покрыта позолоченными пластинами из бронзы с орнаментом. Конечно, такое богатство не осталось незамеченным все теми же крестоносцами, ободравшими обелиск в 1204 году. В сети мне попалась информации, что на протяжении двух десятков лет изображение этого монумента присутствовало на банкноте достоинством 500 TL. В целом, по сравнению с Египетским обелиском не производит какое-то особое впечатление, но двадцатиметровая высота и историческое наследие должно оказаться на вашем фотоаппарате.
Голубая мечеть (Sultanahmet Camii)
Вне всяких сомнений, самая известная и цитируемая из Больших мечетей Стамбула, о которой, по многу раз, слышал каждый потенциальный приезжий в город, была воздвигнута, дабы умилостивить Аллаха. Начало XVII столетия оказалось не слишком удачным для Османской империи, ведущей две войны и вынужденной закончить одну из них мирным соглашением с Австрией и отказаться от львиной доли влияния и подати. В 1609 году тогдашний султан Ахмед I, который в свои 19 лет не отличился ни одной значимой победой, решил умилостивить небесного владыку и воздвигнуть самую красивую мечеть, тем более, что последняя была построена в городе за четыре десятилетия до этого. В процессе постройки использовались редкие породы камня и украшения, что сделало Sultanahmet Camii легендарной. Даже молитвенная ниша михраб представляет собой цельный кусок мрамора, а внутри нее кусочек черной породы, привезенный специально из Мекки.
За два дня я посетил все Большие мечети города и, тем не менее, именно Голубая оставила наибольшие впечатления, украшая лик центральной площади Стамбула. Будь это раннее утро, или красивейший, персикового цвета, закат, от этого монументального сооружения трудно отвести глаз, как и объективы фотоаппаратов. Конечно, на момент поездки, я уже знал традиционное заблуждение, что голубой цвет приписывают внешнему виду, а не великолепной инкрустации внутри, но приятный стереотип подскажет вам, что и внешне постройка имеет голубоватый оттенок, возможно, чуть больше, чем другие традиционно серые и белые. Фотографии не передают этого и, оказавшись на месте, вы сможете соизмерить картинку в голову и реальность.
Sultanahmet Camii располагается прямо впритык к площади Ипподром, поэтому почти наверняка вы попадете, как и я, и многие туристические группы, во внутренний двор именно таким образом. Гиды же ведут клиентов здесь, ведь именно въезд с этой стороны, западный, примечателен исторически. Через него султан, прямо верхом, попадал в собственные покои в мечети. С этих ворот свисала цепь и владыка должен был нагнуться, уславливая Аллаха, чтобы проехать дальше. Сам внутренний двор не так насыщен постройками, как в мечети Сулеймание, но занимает приличную площадь и, судя по всему, раньше охватывал целую сеть строений, не сохранившихся до сегодня. Зеленые ухоженные газоны, коты и множество туристов, переходящих по дорожкам. Внесу ясность своим же словам, сейчас мы попали на территорию, а внутренним двором традиционно принято считать именно часть мечети, ее квадратное пространство, с закрытым фонтаном посредине. Именно здесь формируется традиционно самый впечатляющий вид на Голубую и другие мечети – снимки снизу вверх фасада строения. Походить по кругу – одно удовольствие, учитывая тот факт, что почти все выложено мрамором. Настоящая религиозная роскошь.
Моя рекомендация – прийти сюда утром и попасть на открытие, чтобы избежать просто впечатляющих толп туристов после 10 часов. У конкретной этой мечети есть свои периоды, когда пускают иностранцев – вы можете прочитать их в сети. Открытие же приходится на 8:30 утра, и поискать вход советую минут за двадцать, как сделал и я. Вход из внутреннего двора – для верующих – там об этом напоминают предупредительные знаки. Вам нужен южный вход – ориентируйтесь на большое толстое дерево. В моем случае, змейка туристических групп поползла в нужном направлении и меня опередила примерно сотня человек. Настоящая Вавилонская башня, целью которой – построить строение из положительных эмоций. Большое количество людей азиатской внешности, американские студентки с яркой жестикуляцией, улыбчивые бледнокожие европейские пенсионеры. Этот опыт показался мне не менее интересным, чем посещение самого религиозного строения.
Когда табличка впереди сменится на разрешительную, очередь начинает гуськом продвигаться по лабиринту из алюминиевых ограждений, без пугающей толчеи. Впереди – вроде ларька, где женщинам выдают платки на голову и что-то вроде парео, чтобы обернуть ноги. Здесь, как и в любой другой мечети в Стамбуле, есть таблички, где наглядно показывают на схеме, как можно одеваться для посещения, а как нет. Штаны и кофта хорошо. Шорты и майка – не желательно. Я не видел, чтобы кого-то забраковали, но наглеть не стоит, и приходить в плавках. Оказавшись уже на веранде, нужно будет разуться. Здесь есть что-то вроде аппарата с одноразовыми полиэтиленовыми кульками, куда нужно сложить обувку, лавочки, чтобы для этого присесть, а также стойка с брошюрами, как это звучит – рекламирующими ислам! Все пришедшие попадают внутрь в носках или босиком. С места прохождения этого импровизированного контроля, все полы покрыты коврами красного цвета – они не шикарны, обычные паласы, но очень культурное решение. Конечно грязные ноги и кожный жир, при такой посещаемости, делают свое дело, но это уже я придираюсь – за мечетью постоянно ухаживают.
Утром людей оказалось не так уж много и я смог снять нужные мне ракурсы на видео и сделать фотографии так, чтобы в кадр не попадали затылки и морщины на лбах. Внутреннее пространство условно поделено на зону для туристов, огражденную почти условным заборчиком по пояс, и место для верующих мусульман. Последнее, в свою очередь, поделено на обширное пространство для мужчин и совсем небольшое – для женщин. Гендерная сегрегация во всей неприятной красе. Поднимайте активно голову вверх и наслаждайтесь роскошью всего окружения – вам в этом помогут не только 260 окон, но и целые балюстрады из лампочек. Свечи, как четыреста лет назад, уже не используют, что однозначно позволяет сохранить строение без сажи на инкрустации. Когда в эпизоде «Орла и решки» Бедняков говорил о голубой керамике и о том, что Султан закрыл мастерские, чтобы никому не удалось повторить созданное, окружение производило немного другое впечатление. Возможно, все же сказался недостаток света, но какого-то завораживающего голубого оттенка я не увидел – того самого, давшего негласное название мечети. Вместе с этим, большая часть внутренних стен покрыта голубоватой керамикой и таких плиток, если верить источникам – две сотни тысяч. Активно вращайте головой и увидите изречения из Корана на разных поверхностях.
После того, как вы посчитаете, что в достаточной мере насладились этой бесплатной достопримечательностью (да, естественно, входы в мечети бесплатны для туристов), вы можете выйти из выхода напротив, обуться, и рассмотреть постройку с другой стороны. Только здесь я заметил две важные вещи. Первая, упоминаемая, наверно, в каждой статьей в интернете – наличие у Голубой мечети 6 минаретов, вместо привычных четырех. Объясняю на пальцах – мы говорим о высоких башнях, окружающих строение – именно на их верхней площадке установлены громкоговорители, изрекающие записи молитв (раньше, естественно, это делал живой человек). Существует ряд версией, было ли это сделано намерено или по невнимательности, в что здравомыслящий человек не поверит. Дело в том, что после их воздвижения, стало ясно, что архитектурное протеже молодого султана сравнялось по количеству минаретов с главной мусульманской святыней в Мекке (Мечеть Аль-Харам), что быстро исправили, достроив последней еще один. Такой вот пример того, как с Аллахом лучше не шутить – будьте практичней, товарищи строители.
Еще одно интересная особенность, которую я отметил уже после выхода – места для омовений. Они расположены немного внутри одной из сторон мечети, под мраморным карнизом. Там верующие мусульмане омывают ноги, руки, умываются, поласкают рот, перед тем как входят внутрь для молитв и смирения. С владыкой нужно общаться чистым. Довольно своеобразная картина для христианских туристов, но это и есть ислам, и есть Турция, и есть путешествия – в такие моменты хочешь путешествовать еще и еще, открывая тысячи подобных подробностей культур. Если вы не стеснены во времени, можете посетить музей ковров на территории и гробницу самого султана Ахмеда, который умер в 27 лет от тифа. И не забудьте проведать туалет за 1 TL, перед тем, как двигаться дальше по своему маршруту. WC для туристов все-таки платный, несмотря на информацию в путеводителях.
Айа-София (Ayasofya)
В прошлом одна из самых почитаемых христианских святынь и до сих пор – великолепнейшая постройка, имеет семнадцативековую историю. Первый собор, на этом же месте, называемый современниками великой церковью был воздвигнут еще самим Константином Великим в 360 г. н.э. Как и многие деревянные строения, он закончил свои дни в огне пожара. Собор Святой Софии в том великолепном исполнении, которое дошла до наших дней, был окончен и освящен в 537 году. Стройку часто красноречиво именуют «на крови», ведь тогдашний император Юстиниан воздвиг ее в память об общественных волнениях, унесших жизни 30 тысяч мирных горожан. Мрамор для роскошной базилики был закуплен в городах Средиземноморья. Собор оставался одной из главных святынь христианства почти десять веков до завоевания Константинополя турками. С 1453 года строение было переосмыслено в мечеть. Старинные бесценные фрески грубо покрыли штукатуркой, закрыли занавесами. Спустя еще столетие, уже известным архитектором Синаном была добавлена исламская символика. Уже с приходом Турецкой республики в XX веке собор реставрировали и открыли как музей, сочетающий историю двух религий на равных.
Попав на главную площадь города, вы будете ведомы неподвластным желанием подойти поближе к архитектурному гиганту, который видно издалека. Действительно, чтобы не говорили – это главная достопримечательность Стамбула, самая узнаваемая и желанная для каждого туриста. Я стал делать фотографии Собора Святой Софии уже с расстояния и, подходя ближе, обновлял будущий фотоальбом. Кто-то скажет, что сегодня внешний вид знаменитого сооружения не впечатляет – действительно, узнаваемый кирпичный цвет не пощадило время и осадки. Не слишком позитивное прилагательное выцвивший, тем не менее, не далеко от истины. И все же я испытывал определенный трепет. Он присутствует всегда, когда получается оказаться в месте, которое видел десятки раз, представлял в сознании. Поэтому не стоит рубить с циничного плеча и проводить сравнения с бордовыми пятиэтажками – внутренний вид компенсирует все с лихвой. У самого входа на территорию мне вспомнился известный факт о Соборе. Император Юстиниан, будучи с энтузиазмом поглощенный строительством, не жалел средств и собственного участия. Согласно легенде, увидев оконченный вариант, владыка Византийской империи воскликнул: Соломон, я тебя превзошел! Подразумевался знаменитый иудейский храм Соломона в Иерусалиме (ныне не сохранился).
Советую успеть к открытию Собора в 9:00 утра, чтобы избежать толп туристов, которые я видел уже в обед, справившись с ключевой тройкой (Голубая мечеть – Айа-София – Цистерна Базилика). Как раз после соседней Мечети, вы будете на месте за десяток минут от дозволенного посещения. Очередь перед воротами продвигается довольно быстро, где вас просто допустят на территорию. Далее, человеческая масса сворачивает чуть левее, разделяясь на две дорожки к кассам. Цена красивого входного билета – 30 TL. Так как это музей, никаких норм по одежде нет, в отличие от религиозных мест, а дети до 12 лет, как указывает табличка, могут пройти бесплатно. Здесь же, слева от главного входа в строение вы увидите остатки раскопок времен реставрации Собора – можно разглядеть одну из предшественниц сегодняшней Софии, находившейся чуть в стороне. Уже войдя внутрь, это останется вне возможностей зрения, но вы будете фактически ходить по погребенным останкам предыдущего варианта святыни.
Интересно, что входя в Собор, я пытался воскресить в памяти множество подробностей из великолепной книги «В поисках Константинополя» (советовал в первой части обзора поездки), но термины вроде нартекс, контрфорсы не способствуют увеселительной прогулке, поэтому интересно помнить, что сегодняшний вход раньше не использовался. Его открывали только по случаю больших празднеств и редко для просто люда – им пользовался, и то редко, сам Император. Вы попадете во внутреннее переходное помещение, где пол выложен мрамором, а над дверью в основную часть собора – мозаика с Христом, восседающем на небесном троне. В знаменитом путеводители от Афиши акцент делался на вмятинах в твердом мраморе, за столетия оставленных стражниками императорского величества.
Советую поскорее заходить внутрь и двигаться в основную часть строения, чтобы успеть сделать все самые важные фотографии без сотен людей в кадре. Здесь я убедился, что утро – самое рациональное время для запруженных достопримечательностей и можно избежать толчеи, которая заметна на фото и видео в интернете. Что сказать – Айа-София – просто великолепна. Тот самый случай, когда видео или фотографии не передают всего масштаба окружения. Старая поговорка о том, что лучше один раз увидеть самому, этому месту к архитектурному лицу. Основной зал Собора, длиной примерно сотню метров и высотой пятьдесят, кажется чем-то нереальным – какой-то масштабной кино- декорацией. Хотя вся историческая лепнина и мозаика обоих эпох не сохранилась полностью, соседство ислама и христианства производит должное впечатление. Пожалуй, важным фактором, который определит глубину вашего вау, будет знания о постройке, с которыми вы в нее войдете. Если нет стеснения в средствах, вариант гида будет оправданным.
Когда представляешь возраст этой постройки – только вдумайтесь – полторы тысячи лет активного использования, умножаешь это на масштабы, две религии – получается интересная картина. Я представил себе миллионы жителей города, Византийской Империи, Старого света, которые восхищались этим местом. Это сегодня мы избалованы сотнями монументальных сооружений по всему миру, избалованы наличием фотографии и видео, избалованы интернетом. А когда вы, после какого-нибудь провинциального европейского города, попадали сюда – можно только представить эмоции людей. Обращаясь к старой доброй теме того, что люди слепо идут за верованиями своих предков, могу привести еще одну популярную версию. Советники киевского князя Владимира Великого путешествовали по Европе в поисках достойной религии для Киевской Руси и были так поражены Айа-Софией, что с восторгом пересказали увиденное владыке. Это, в том числе, определило его решение в пользу христианства для Киева, а после и других городов во владениях. Так что славяне могут испытывать исторический трепет к Собору, если принять на веру легенды.
В дальней от входа части Софии, под великолепным куполом с христианской символикой, некогда крестили императоров Византийской империи. Это алтарное пространство наверняка притянет вас как магнитом. Чувствуется, простите за фамильярность, дороговизна этого места и вспоминается еще один интересный факт, что Юстиниан лелеял мысль выложить пол всего собора золотыми плитами. Так как строительство уже поглотило доходы империи за три года, ближайшие советники отговорили владыку. Здесь можете еще активней поднимать голову вверх и делать фотографии с использованием зума.
Святая София и места ее интереса, конечно, не ограничиваются только центральной частью. Если судить с позиции входа, то в левой части сооружения, за строительными лесами, которые в 2015 по-прежнему портят вид, расположено известное место с загадыванием желания. Как и в Цистерне Базилики – это отверстие в колоне. Его часто называют плачущей колонной – лично я не ощутил влагу, которую приписывают красноречивые описания, но по преданию, этот эффект продолжается сотни лет. Нужно вставить в дыру большой палец и, соизмерив силы и ловкость, не вынимания, прокрутить руку по часовой стрелке полный круг. У меня получилось, и я не загадывал какие-то материальные блага – приятная минутка позитива. Небольшая очередь всегда поможет вам найти нужно место, с выполированной миллионами ладоней частью.
Обязательно побывайте на втором этаже Собора, о котором немногие знают. В своей видеосъемке я прокомментировал, что туристические группы, конечно, целенаправленно сюда идут, а вот неподготовленные туристы – не доходят. Вход расположен в том самом первом помещении, в его левой части – при желании, пропустить довольно сложно. Интересный аутентичный коридорчик, похожий на сдвигающийся над головой склеп, не понравится противникам спертого пространства, но производит неизгладимое впечатление. Пол очень скользкий, отполированный миллионами ступней, поэтому идти нужно аккуратно, в удобной обуви и не спеша. Второй этаж – любимое место для селфистов, которые стали попадаться мне каждые пару метров. Фактически, это большой круговой балкон, с которого мы может наблюдать отличную панораму главного зала сверху. Раньше второй этаж предназначался для женщин, а самих императриц проносили сюда на носилках по тому самому пандусу, по которому мы только что поднялись.
Цистерна Базилика (Цистерна Йеребатан)
Одна из самых примечательных достопримечательностей туристической Европы находится под землей в центральной части Стамбула, под тем местом, где некогда располагается Базилика Святой Софии, а Κινστέρναı переводится как Цистерна, имеет значение водохранилище. Представляет собой подземное хранилище питьевой воды на случай осады города, засухи или других чрезвычайных обстоятельств в прошлом. Строительство наиболее сохранившейся и известной из цистерн Стамбула началось еще при императоре Константине Великом, а окончилось только в VI в. Около тысячи лет хранилище для более чем 100 тысяч тонн воды использовалось византийцами, а вода в него поступала по специальным акведукам из Белградского леса на севере от города. После перехода власти над городом к османам, об удивительном сооружении не знали почти столетие, хотя сверху уже надстроили жилые улицы. Вновь подземный дворец был открыт в середине 16 в. французским путешественником, но активного использования не последовало. В итоге только в 80-х годах прошлого века власти города провели серьезную реконструкцию и открыли музей для туристов.
Скажу сразу, что не найти Цистерну Базилику – это уже даже не смешно. Вход в нее расположен буквально в самом центре города. Если вы смотрите на центральный вход на территорию Святой Софии, то небольшое здание будет от вас слева всего в двадцати метрах – нужно только перейти дорогу. Вы увидите указатель и очередь страждущих, которая в обед разрастается до ближайшего перекрестка. При входе обратите внимание на красивейшую металлическую табличку с историей достопримечательности. Вы войдете с совсем маленькую здание в одну комнату, где справа будет касса. Цена билета сейчас – 25 TL. Показываете его здесь же охраннику и испускаетесь по лестнице под землю. Всего пару пролетов и вы выходите прямо в подземное хранилище, где сразу в воздухе ощущается повышенная влажность. Хотя какой-то спертости воздуха или запаха водорослей нет – вполне комфортно, чего не ожидаешь. Словно попадаешь на другую планету, ведь взору открывается картина, которую негде больше увидеть.
Уже внутри я вспомнил второе традиционное именование этого места и его перевод, который часто используют в туристических статьях рунета – Йеребатан Сарай. Это русское транскрибирование турецкой фразы Yerebatan Sarnici, что красноречиво расшифровуется как «затонувший дворец». Действительно, это нечто неимоверное. Огромный зал с высокими сводами, которые подпирают сотни инкрустированных колон – 336, если верить книгам. Как киноман, повторю фразу, что словно оказываешься внутри какой-то гигантской декорации. Традиционно путеводители приводят несколько художественных фильмов, отдельные сцены которых снимали здесь. И если все части Джеймса Бонда на память не вспомнишь, то фрагмент из «Одиссея» Кончаловского действительно оживает в памяти. Та самая сцена, где герой Армана Ассанте искал слепого мудреца в подземном царстве. В жизни все выглядит, конечно, не так зловеще, хотя глубина панорамы и тусклое освещение подсветок играет с вашим воображением. Если бы вокруг не было десятков туристов, я бы с большой неохотой согласился просто пересечь этот большой зал. Мурашки по коже, когда всматриваешься в мириады колон, вполне себе настоящие и даже забавные.
После того как провели тотальную реконструкцию, отсюда вывезли тысячи тонн грязи и ила и проложили деревянные парапеты, по которым сегодня и ходят туристы. По большому счету, есть основная линия, которая проходит чуть левее визуального центра зала – по ней вы дойдете до знаменитой плачущей колоны и до конца Цистерны. От главной дорожки есть ответвления, в том числе, довольно длинное справа, доходящее до тупика. Ширина этих маршрутов около трех метров, поэтому никакой толчеи не наблюдалось, даже при обилии гуляющих. Я снимал видео в режиме ночной съемки, потому как освещение здесь действительно очень слабое. Его обеспечивает подсветка колонн и поодинокие тусклые фонари на основном пути. Спешить здесь некуда и можно вполне спокойно погулять минут 20, наслаждаясь диковиной атмосферой места, куда вы попали. Прикоснитесь к колоннам – они выглядят очень массивно, подпирая потолок – по древним рисункам стекает влага.
Двигаясь по главному парапету, вы увидите одно из ответвлений, которое освещено чуть лучше всего окружения. Здесь и стоит еще одно знаменитое место в Стамбуле, где традиционно загадывают желания. В туристической среде его еще именуют колонной слез. По ней действительно стекает обильно влага, а инкрустация более заметна. Здесь нет металлической пластины как в Айа-Софии – просто дырка для пальца в каменной конструкции. Принцип тот же – вставляете большой палец и проворачиваете ладонь, не отрывая ее. Тут у меня получилось даже лучше и удалось провернуть куда больше, чем на 360 градусов – главное угадать с начальной точкой. В нескольких метрах есть более освещенная часть водной глади, которая буквально блестит от сотен и тысяч монеток. Я тоже кинул свою, как водится, чтобы еще сюда вернутся. Да, уровень воды сегодня совсем небольшой и скорее для вида – примерно по колено. Тем не менее, здесь живут красивейшие рыбы, которых видно в освещенных местах – они приличного размера, примерно до локтя и золотого цвета. Обеспечивают, наверно, чтобы ваши желания сбылись.
Пока будете идти к еще одному памятному и обхожему месту, займите разум мыслью, что над вами проходят центральные улицы Стамбула: ездит транспорт, хотят туристы, стоят гостиницы и кафе. В самом конце главный атриум поворачивает левее для небольшой своей части. Здесь на тесном пространстве, запруженном туристами, находятся две самые знаменитые колонны с головами Медузы Горгоны у снования. Одна перевернута на бок, а другая верх тормашками. Хотя встречал одну и ту же перекопированную фразу о том, что все это загадка – как всегда книги помогли узнать интересные факты. Колонны были вандальным образом выломаны из храма Аполлона на Эгейском побережье Малой Азии. Считалось, что эти языческие лики способны лечить болезни утробы, а учитывая важность чистоты воды – понятно, что здесь они очень к месту. На счет того, почему их перевернули, мне и самому очень нравится расхожая версия о боязни людей окаменеть, при взгляде на мифологическое чудовище. Еще раз прогулявшись по дороге назад, вы увидите кафе, здесь же, под землей и подъем наверх немного с другой стороны. Там можно будет купить открытки и сувениры.
Мечеть Сулеймание (Süleymaniye Camii)
Самая большая из пяти главных мечетей Стамбула была возведена в середине XVI столетия тем самым известным мастером Синаном. Архитектор угождал пожеланиям султана Сулеймана Великолепного, воплощая величие самого успешного владыки в истории Османской империи, в мраморе и керамике. Строительство столь монументального сооружения заняло менее десяти лет, и было окончено в 1557 году. За свою более чем четырехвековую историю культовое сооружение на холме переживало несколько землетрясений и один сильный пожар, поэтому отдельные его части не дошли до нас в своем первозданном виде.
Дорога сюда пешком заняла у меня примерно пол часа из центральной части города с периодическими расспросами у местных жителей. Вместе с этим, чисто визуально на карте территория Мечети Сулеймание занимает большую площадь и выделяется среди городской застройки. С нескольких сот метров я увидел внушительные минареты и белый каменный забор, отделяющий сооружение от окружающих газонов. Местный чистильщик обуви с языком без костей усердно пытался угадать, выходцем какой страны я являюсь – португальцем, австрийцем, греком. Видимо по славянской внешности он не профилируется. Здесь количество туристов, несмотря на культовый статус места, уже заметно меньше Голубой мечети и Бейазид (которую я прошел по пути сюда), а обширное свободное пространство позволяет чувствовать себя не стесненным в прогулочном досуге. Вы сразу обратите внимание на то, что мы привыкли называть кладбищем, и можете сразу его посетить. Я же, в первую очередь, проведывал сами мечети, чтобы быть уверенным, что позже не попаду на закрытый период молитвы, что и вам советую. Куй туристическое железо, пока горячо. С обратной стороны вы увидите знаменитые турецкие бани. Так вот хамам при Сулеймание – один из самых древних в стране. Долгое время они использовались не по назначению, как склад, а после реконструкции охотно облегчают карманы путешественников со всего мира.
Территория Сулеймание расположена на холме и большая панорамная терраса, с видом на бухту Золотой Рог и Бейеглу, впечатляет. На пути к вашему полному удовлетворению, красивыми фото станут крыши впереди и дымоходы, особенно заметные в электронном формате – восхищенные окружением глаза их избегают. На каменной подложке удобной высоты и бортике длиной больше ста метров вы можете передохнуть. Я выбрал место с падающей тенью от ближайшего широколистного дерева и тридцать минут дал ногам отдохнуть за прочтением «Унесенных ветром». Но это уже было после обязательного захода внутрь религиозного гиганта. Сама мечеть поражает размерами, но какие-то отличительные черты на первый план не выходят. Здесь красивейший внутренний двор с традиционным фонтаном посередине. Мраморное изобилие словно нависает над вами в любой его части, а четыре высоченных минарета устремляют взгляд к небу. По известному мнению, число четыре вполне обосновано – Сулейман был четвертым Султаном после перехода власти в городе к османам, а десять балконов на минаретах символизируют почти юбилейный статус – десятый по счету владыка самой Османской империи.
Внутрь этой мечети можно попасть прямо через центральный вход со двора, даже если вы турист. Требования традиционные – по-возможности закрытая одежда и обувь в пакет. Вооруженные информацией из прочитанных книг о Стамбуле, я искал два примечательных места среди общего изобилия красок и оттенков. Во-первых, мраморная плита у входа, которая, на деле, не слишком выделяется в полу. По неоднозначному приданию, изначально из каменного монолита создавали молитвенный михраб, пока один из работников не саботировал процесс, выцарапав на порфире крест. Этот случай естественно прогневил владыку. Казнью религиозного диверсанта дело не ограничилось – плиту положили у входа ненавистным символом вниз, где она и лежит по сей день. А вот со страусиными яйцами, о которых твердят путеводители, вышло сложнее – возможно, я невнимательно смотрел или практику уже не применяют. По расхожей информации несколько из них висят под главным куполом, ведь их запах отгоняет пауков и не превращает поверхности в рассадник паутины.
Внутри чувствуешь себя маленьким, ведь архитектурное великолепие просто нависает над тобой. Не удивлюсь, если мечеть Сулеймание действительно может вместить до 5000 верующих, как это часто повторяют. Подойдя к деревянному ограничителю, мне вспомнился интересный факт о пользе, которую можно извлечь из такого неудобства. При таком количестве людей в замкнутом пространстве, образовывалась повышенная влажность от дыхания тысяч людей. На стенах веками образовывался налет, из которого умудрились делать лучше в империи чернила для письма. А чтобы освещать сие великолепие порой не хватало двух сотен окон. Только представьте, какой здесь был спертый воздух, во времена до появления современных осветительных ламп. Даже сам архитектор Синан учел профилактику копоти от сотен свечей, сделав специальное отверстие для выдува излишков продуктов горения. Я возвращался внутрь дважды, и не хотелось уходить.
Обязательно посетите то самое кладбище, которое примыкает к самому строению мечети. Оно не ощущается каким-то зловещим, несмотря на дикие для многих из нас склепы. Здесь их два, явно выделяющихся среди десятков могил с каменными плитами. В одном, с голубой мозаикой, похоронен сам Султан Великолепный. Вы можете пройти внутрь этой круглой усыпальницы, оставив обувь при входе. В десяти метрах в стороне еще один склеп, в котором похоронен сын Султана, а также любимая жена Роксолана. Да, та самая легендарная украинская красавица, которую в кино, восемнадцать лет назад, изобразила Ольга Сумская. Девушка из статуса наложницы в гареме стала любимой супругой, и именно ее дети продолжили род правителей Османской империи. Уже почти на выходе я услышал довольно громкую запись молитвы, доносящуюся с минаретов и записал небольшой отрывок на видео.
Акведук Валента (Bozdoğan Kemeri)
Один из символов города является наследием Римской империи. Колоссальное сооружением для доставки воды между холмами тогдашнего Византия было сооружено при императоре Валенте во второй половине IV века н.э. Его первоначальная длина более одного километра позволяла соединить две района города и по свинцовым желобам доставлять питьевую воду. Акведук был важной составляющей тогдашней инфраструктуры и оставался таковой полторы тысячи лет. Сооружение перестали использовать по назначению только с приходом централизованного водопровода в конце XIX ст. Сегодня сохранившийся отрезок наследия императора Валента имеют длину 970 метров и высоту около 20 в разных местах.
Поиски этого примечательного и бросающегося в глаза строения оказались довольно короткими, ведь фактически он соединяет части города с двумя мечетями: Шехзаде и Фатих. Фактически обойдя территорию первой из них, вашему взору откроется обширное открытое пространство между двумя автомобильными магистралями. Так вот более широкую, а именно бульвар Ататюрка, перпендикулярно пересекает Акведук Валента. Упустить его из виду невозможно, ведь он контрастно выделился бы на фоне любого города мира, кроме, разве что, Рима. Собственно, именно о наследии Римской империи он напоминает и у кого-то может ассоциироваться с Колизеем, окружность которого развернули, как сложенный лист бумаги. Тот отрезок, который откроется вам здесь, самый внушительный и красивый – именно пересечение бульвара пользуется популярностью фотографов и изображено на открытках. Почти наверняка, это самая высокая часть строения.
Подойдя поближе, я прикоснулся рукой к каменному основанию, чтобы, так сказать, прочувствовать веху истории продолжительностью в семнадцать столетий. Не могу говорить конкретно за этот, самый узнаваемый, участок, но общеизвестный факт, который вы встретите в любых качественных статьях об этом Акведуке, гласит, что в постройке использовались камни из Халкедона. Так вот это был своеобразный город в городе на территории современного Стамбула, который был почти полностью разрушен в ходе подавления восстания, и именно фрагменты его городской стены, пошли на строительство Акведука. Обязательно сделайте фотографии с разных ракурсов, в том числе, с моста, пересекающего бульвар. Десятки автомобилей в минуту в буквальноv смысле проходят сквозь постройку и выглядит это впечатляюще. Я сделал несколько панорам.
Мечеть Фатих (Fatih Camii)
Первая Большая мечеть, построенная в Стамбуле, после завоевания города османами. Была воздвигнута, по приказу Султана Мехмеда II на месте христианской церкви Святых Апостолов и стала культовым сооружением исламского мира. Работы были окончены в 1470 году, но в своем первозданном виде строению было суждено простоять недолго. Несколько разрушительных землетрясений в разные годы не пожалели мечеть и она была окончательно разрушена в XVIII столетии. Поэтому сегодня мы наблюдаем восстановленный вариант с существенно измененной, от первоначальной задумки, архитектурой. По традиции, территория представляет собой целый комплекс строений, включающий приют, помещения для послушников, библиотеку.
Что меня сразу удивило, так это практически полное отсутствие туристов. Неудивительно, ведь Фатих расположена в стороне от центральной, запруженной путешественниками, части города и более религиозные арабы, наверняка предпочитают избегать объективов камер. Практически все женщины на территории мечети были укутаны в традиционный хеджаб, с разной степенью закрытости. Я устроился на каменном парапете и пообедал не сам. Дело в том, что ко мне, с просящими глазами, присоединилось два котика, которые после мирно улеглись прямо впритык ко мне. Такая картина забавляла некоторых арабов, особенно женщин и детей. В целом, могу сказать, что никаких опасений или тревоги не возникало – люди доброжелательные, во всяком случае, в таких публичных местах. Была и молодежь и целые группки из нескольких семей. Перед самой мечетью просторная площадь, откуда я заснял несколько панорам. В целом внешний вид Фатих производит приятное впечатление, и она кажется мраморно белой, особенно под лучами полуденного солнца.
Когда я попал внутрь, то мне показалось, что передо мной самая большая из осмотренных мечетей, даже больше, чем Сулеймание. Возможно, это просто приятная иллюзия, но именно Fatih кажется невероятно просторной, наполненной солнечным светом и с небольшим количеством людей. Внутренний двор ничем не отличается от того, что я уже видел до этого, но именно фотографии отсюда я взял, как основные, когда делал первую небольшую выгрузку в соц сети. Уже на выходе с территории заметил несколько домиков для кошек из дерева, где те томно отдыхали от дневной жары. 
Египетский базар (Misir Carsisi)
Как указывает ряд исторических источников, первоначальное название нового торгового места в городе звучало как Новый базар, в противовес популярному Гранд-базару. Строительство было начато в 1660 году одновременно с возобновлением работ над Новой мечетью, частью комплекса, которой и является до сих пор этот рынок. Первый вариант представлял собой ряды с деревянной крышей, а уже спустя время, на смену дереву пришел металл – сегодня рынок с четырехсотлетней историей скрывается под листами из стали и свинца.
Так как первым днем моего путешествия по Стамбулу было воскресенье, я не застал рынок открытым. Стоит учитывать этот момент – Египетский базар, как и Большой, не работают по воскресеньям. Он расположен прямо возле Новой Мечети – в двадцати метрах правее от входа для туристов – прямо с площади с голубями. Хотя входов несколько, этот основной и самый легкий для туриста. Никакой вычурной отделки нет и, забегая вперед, скажу, что место в целом произвело на меня наименьшее впечатление, среди перечисленных достопримечательностей. Металлическая крыша, отсутствие какой-то интересной лепнины превращают визуально Египетский базар в обычный крытый рынок, который можно найти в каждом крупном городе. Лабиринта здесь ждать не стоит – несколько поворотов к другим выходам.
Что приятно удивляет, так это запах, ведь одно из многочисленных именований места, звучит как рынок специй. К слову о названии, когда я готовил нотатки в дорогу, наткнулся на интересную информацию на англоязычной странице Wiki. Турецкое слово Mısır имеет два значения: египетский и существительное маис. Поэтому не пугайтесь, если где-нибудь в, на скорую руку сделанных, статьях вы встретите название Рисовый рынок. Первый же вариант вполне объясняется исторически. Во-первых, новое место торговли возводилось, в том числе, на подати из Египетских провинций Османской империи, а во вторых, в XVII столетии здесь обосновались целые династии торговцев из Египта, торговавших привезенными из Индии пряностями. Они сегодня и дают сильнейший аромат, наряду с разного рода сладостями. Хотя есть уже магазины с одеждой и сувенирами, а под ногами мокрый асфальт.
Гранд-Базар (Kapalıçarşı)
Одно из самых известных и узнаваемых мест торговли не только в Европе, но и во всем мире. Яркий символ Стамбула имеет шестисотлетнюю историю и за это время увидел сотни миллионов покупателей со всех уголков планеты. Так как Большой базар представляет собой крытый рынок, похожий на настоящий лабиринт, важное значение имеет само его строение. Строительство было начато сразу после завоевания города османа в 1453 году, с подачи самого султана Мехмеда II Завоевателя. Удачное расположение вблизи залива Золотой Рог обеспечило быстрый рост популярности нового торгового сердца города. Корабли со всего Средиземья привозили сюда одежду, украшения, редкие пряности и фрукты. В течение веков здание расстраивалось в ширину, в том числе, реконструировалось после землетрясений и пожаров.
Главный из двух десятков входов расположен со стороны площади Бейезит. Выходите на одноименной станции трамвая Т1 и по наитию проходите немного внутрь врезающихся в глаз торговых точек. Уже, можно сказать, солидный вход с большой деревянной дверью и надписью на камне. Попав внутрь, словно оказываешься в насыщенном подземном переходе – в хорошем смысле. Многочисленные магазинчики очень плотно подпирают друг друга с обеих сторон, предлагая самый разномастный ассортимент. Футболки и сувениры, керамическая посуда, шторы и гардины, мириады разноцветных тканей, сладости и пряности, светильники, драгоценности и многое другое. Сразу вспоминаешь популярную информацию из путеводителей, что внутри Капала Чарши сегодня приютилось более 4000 тысяч лавочек на шестидесяти улицах. Настоящий город в городе, который действительно произвел на меня впечатление. Учитывая огромное количество туристов, которые проходят здесь ежедневно, понимаешь, что окупаемость здесь должна быть хорошее. Многие магазины принадлежат целым династиям торговцев и передаются от отца к старшему сыну столетиями. Это также придает особый колорит базару.
Центральная улица, идущая от входа, быстро вам наскучит и вы почти сразу нырнете в одно из ответвлений, а после в другое, третье, десятое. Потеряетесь вы вряд ли, ведь выходов здесь достаточно, но ходить по этому торговому лабиринту – уже удовольствие. Лично я здесь не купил ничего, ведь цены заметно выше, чем даже в магазинчиках вдоль линии Т1. Это такая же достопримечательность, как и другие – кусочек многовековой турецкой культуры. Представляешь, как под этими сводами ходили купцы и покупатели из разных стран и в скольких домах на Земле сегодня стоят сувениры, купленные здесь. Если у вас есть приготовленные средства и кошелек не стеснен – можете приобрести себе что-нибудь на память, хотя о серьезных покупках здесь, пожалуй, речь не идет. В центральный части базара находится сегодня своеобразный рынок украшений и эта часть даже имеет другую архитектуру. Кстати о самом здании – поднимете голову вверх. Сотни и сотни метров крытых перекрытый полукруглой формы, украшенные голубой мозаикой – такой себе Голубой базар. Уже занимаясь монтажом видео поездки, заметил вывеску, рекламирующую ярмарок в середине октября, как раз когда я проводил часы в видеоредакторе.
Надеюсь, эта статья и весь мой цикл материалов о поездке в Стамбул показался вам интересным. Комментируйте, задавайте вопросы и эмоциональных вам путешествий!
